Specifikationerne ved gulvisolering med glasuld, materialets vigtigste fordele og ulemper, hvordan man korrekt forbereder overfladen til varmeisolering, algoritmen til udførelse af hovedarbejdet, efterbehandling. Isolering af gulvet med glasuld er en ganske almindelig måde at udføre varmeisolering i de sidste par årtier. Dette skyldes i høj grad de unikke egenskaber ved dette materiale, der opfylder behovene hos moderne forbrugere. Glasuldsfibrene er 4 gange længere end for andre isoleringsmaterialer, så det er yderst holdbart og modstandsdygtigt.
Hovedtrækkene ved glasuldsisolering af gulv
Lad os først overveje, hvad denne isolering er. Denne type varmeisoleringsmateriale fremstilles på basis af glasskår eller smeltet kvarts. Bomulds gode kvalitet kan yderligere angives af dets lyse nuance, der begynder at blive snavset, når bindingselementer tilføjes til materialet.
Glasuld fremstilles i form af plader eller ruller. Normalt angiver beskrivelsen, at den efter deformation vender tilbage til sin tidligere form. Hvis det indkøbte materiale viser sådanne egenskaber, betyder det, at det er af virkelig høj kvalitet.
Der er visse standarder, der også gælder for varmeisolatorens dimensioner. Dens tykkelse kan være fra 40 til 200 mm, længde - fra 1200 til 14.000 mm, og uldens bredde er 600 eller 1200 mm. Materialets densitet varierer i området fra 18 til 75 kg / m3.
Anvendelsesområdet for glasuld er ret forskelligartet. Det bruges til at isolere tage, gulve, facader, skillevægge og en række bygningskonstruktioner. Løsblæst uld hjælper meget i tilfælde, hvor det er nødvendigt at fylde bærende og svært tilgængelige områder.
Ved isolering af gulvet er det nødvendigt at tage højde for følgende egenskaber, som materialet skal have:
- Tilstrækkelig styrke, da gulve ofte udsættes for belastning i modsætning til vægge;
- Høje isolerende kvaliteter, som gør det muligt at reducere varmetab;
- Vægt af materiale;
- Nødvendigvis lav fugtabsorbering;
- Nem installation og værdi for pengene.
Fordele og ulemper ved isolering af glasuld
Denne varmeisolator har mange fordele. Lad os dvæle ved følgende kvaliteter:
- Fremragende isolerende egenskaber, da materialet er i stand til at holde på varmen i rummet, så kold luft ikke kan trænge ind.
- Relativ lav vægt, hvilket i høj grad forenkler installation, lægning og transport af dette materiale.
- Under drift undergår pålideligt skjult glasuld ingen ødelæggelse og bevarer sit oprindelige udseende.
- Isoleringen er ikke udsat for selvforbrænding og afgør endnu vigtigere ikke skadelige eller giftige kemikalier under ulmningsprocessen.
- Materialet er slidstærkt, slides praktisk talt ikke og kan bruges i op til 50 år.
- Tiltrækker ikke indenlandske gnavere.
- Modstandsdygtig over for svamp og skimmelsvamp.
- Det er kemisk inert.
- Adskiller sig ved særlig elasticitet, hvilket gør det muligt at producere isolering på ujævne overflader (ventilationsaksler, rør osv.).
- Krymper ikke ved høje eller lave temperaturer.
- Kan tilføje op til + 5 ° C til stuetemperaturen.
- Det er en god lydisolator.
Det er nødvendigt at bemærke de mulige negative konsekvenser af brugen af glasuld. De er forbundet med sammensætningen af dette materiale, eller rettere med skrøbelige glasfibre, der hvirvler i luften sammen med støv. Som et resultat trænger de ikke kun ind i vores lunger, men sætter sig også på huden og tøjet. Derudover kan nogle typer af denne isolering indeholde kemisk skadelige stoffer, så sammensætningen bør undersøges grundigt.
Råd! Det anbefales ikke at bruge glasuld i rum med høj luftfugtighed, da dette materiale let kan absorbere fugt.
Glasulds gulvisoleringsteknologi
En af de mest almindelige metoder til varmeisolering er gulvisolering med glasuld ved hjælp af træstammer. Installationen af isoleringen påbegyndes først efter den fuldstændige forberedelse af overfladen.
Forberedende arbejde inden installation af glasuld
Denne opvarmningstrin er ekstremt vigtig, selvom mange ikke lægger nok vægt på den. Først og fremmest skal overfladen rengøres for resterne af den tidligere gulvbelægning, lim og betonmørtel. Eventuelle eksisterende vækster skal slås ned med en hammer og en mejsel, ellers vil det ikke være muligt at opnå en perfekt pasform af isoleringen.
Nu kan du fjerne alt ophobet affald fra gulvet og feje overfladen, indtil betonbunden er helt ren. Derefter lukkes fordybninger og revner - til dette bruges en reparationsspartel. Hvis der er dybe huller, vil det være lettere at forsegle dem med polyurethanskum. Så snart det hærder helt, trimmes det overskydende med en skarp kniv.
Efter denne procedure skal overfladen grundes med dybt gennemtrængende opløsninger. Det er bydende nødvendigt at vente på, at primermaling tørrer helt: Hvis den absorberes for hurtigt, påføres den flere gange, men hvert efterfølgende lag først, efter at den forrige er tørret. Ikke kun gulvet er grundet, men også væggene i rummet til en højde på ikke mere end 15-20 cm.
Så snart malingen tørrer, jævnes overfladen med selvnivellerende løsninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at oprette et halvt tørt afretningslag.
For at gøre dette hældes den nødvendige mængde tør opløsning lige i midten af rummet, hvori der laves en fordybning. Vand hældes i det i overensstemmelse med de mængder, der er angivet på pakken. Opløsningen blandes med skovle, dens konsistens bør ikke være for tør, men samtidig bør den ikke sprede sig over overfladen. Det er muligt at reducere mængden af støv, der vil stige op i luften ved periodisk at tilføje en lille mængde vand.
Den forberedte løsning er jævnt fordelt i rummet. Det er nok at skabe et lag, der ikke er mere end 10-15 mm højt. Når dette er gjort, stampes eller rulles det med en metalrulle. Oven på den hældte blanding lægges et armeringsnet, hvorefter overfladen trampes ned igen.
For at lave en afretningslag i henhold til niveauet installeres på forhånd den nødvendige højde på hver væg på forhånd, hvorefter hele overfladen jævnes. Hvis der opstår uregelmæssigheder eller andre defekter på den, drysses de med den nødvendige mængde af blandingen og gnides over.
Jævnheden af det færdige afretningslag kontrolleres af bygningsniveauet. Herefter kan du begynde at fugte. Jernet tørrer ud i cirka et døgn, derefter fjernes resterne af spjældbåndet. For at øge styrken af den tørrede betonbase drysses den rigeligt med vand i flere dage.
Nu kan du starte vandtætningsarbejdet. Hvis isoleringen udføres på 1. sal, ville det være en god løsning at lægge tagmateriale på varm eller kold mastik. Et spjældbånd limes langs omkredsen af rummet, langs krydset mellem gulvet og væggen, som er til salg færdiglavet, eller du kan selv skære det af tæt polyethylen. Det forhindrer deformation af belægningen og beskytter mod ekstreme temperaturer.
Af værktøjerne og anordningerne skal følgende ting være nødvendige: en hammer, arbejdshandsker, et konstruktionsniveau og en lod, en mejsel eller mejsel, en skruetrækker, en murske og en murske, beholdere til blanding af mørtel, en nedstryger, en konstruktion hæftemaskine, en kniv, skovle.
Blandt materialerne: rullet glasuld eller i form af måtter, poleret kantskive, cement, sand, alabast, vand, søm, hæfteklammer, skruer, spjældbånd.
Instruktioner til installation af glasuld på gulvet
Glasuld til gulvet er i første omgang ikke sikkert for vores luftveje. Under arbejdet skal du bruge en beskyttelsesdragt eller overall, samt åndedrætsværn og konstruktionshandsker. Hvis fibre kommer i kontakt med udsat hud, må du ikke kæmme dem, men straks prøve at vaske af med vand og en lille mængde sæbe.
Handlingsalgoritmen reduceres til følgende faser:
- På den forberedte overflade, hvorfra resterne af den tidligere gulvbelægning er blevet demonteret, lægges træstammer eller endda simple træklodser. Deres højde bør ikke være mere end 20 cm, da de vil fjerne det nyttige volumen i rummet. Træ kan være anderledes: fra eg til fyr.
- Stængerne lægges ud over hele rummets længde i en afstand på cirka 50 cm fra hinanden. Tværstammer installeres mellem dem hver 100 cm. Således dannes en færdig ramme.
- Glasuld fyldes i de resulterende celler. Der skal være nok af det, så det ligger tæt nok, men det stiger samtidig ikke over halterne. Hvis isoleringen fremstilles i form af måtter, skæres de efter størrelsen på hver celle.
- Efter at have fyldt hele den forberedte ramme med vat, kan du lægge vandtætning eller plastfilm oven på den. Glem ikke at overlappe og lim forsigtigt leddene - dette vil undgå fugtindtrængning og hævelse af varmeisolatoren med tab af dets kvaliteter.
- Hvis ingeniørkommunikation passerer langs gulvets overflade, så er de først dækket med isolering. Derefter markeres ved passage i dybde og bredde. Derefter skæres der i henhold til de foretagne målinger en rille eller rille, hvor røret vil blive skjult.
- Du kan begynde at oprette topcoaten (som vil blive diskuteret i det næste afsnit). Linoleum, laminat, parket, bræt og andre muligheder kan fungere som et afslutningsgulv.
Afslutning af gulvet
Plankegulvet har været og forbliver en af de foretrukne metoder til efterbehandling af den isolerede overflade. Under installationen er det nødvendigt at opretholde en fugtighed på højst 12% i rummet, da træ er særlig bange for fugt.
Hvis gulvet var isoleret med glasuld i et boligområde, er det bedre at træffe et valg til fordel for nåletræ. Et eksempel kan være gran, fyr, gran, lærk osv. Til trægulve er det tilrådeligt at bruge en kantet plade, for hvilken der ikke er behov for yderligere behandling.
Når du køber et bræt, skal du være opmærksom på dets tilstand. Træet skal være moderat tørt, fordi vådt eller overtørret kan deformeres over tid. Derefter undersøges det for defekter, såsom splittelser, revner og forskellige pletter. Materialet skal købes med en margin på mindst 10-15%.
Inden arbejdet påbegyndes, er træet imprægneret med specielle stoffer, der øger dets ildfaste kvaliteter og beskytter også mod forekomsten af svamp og skimmelsvamp. Det er bydende nødvendigt at lægge vandtætning under det fremtidige trægulv. I denne egenskab virker penofol eller rettere tæt polyethylen normalt.
En af de mest almindelige metoder til installation af et plankegulv er at installere det på træbjælker. Fordelene ved denne metode omfatter det faktum, at forsinkelser gør det muligt at skjule eksisterende mangler, såsom uregelmæssigheder, fald, kommunikation og så videre. Den optimale løsning ville være en træbjælke med dimensioner på 50 x 100 mm.
Lag bliver ført ind i rummet et par dage før installationen og efterladt der, så de tager deres form og undergår temperaturakklimatisering. Derefter installeres to parallelle bjælker modsatte modstående vægge. Hver 1,5 meter trækkes en nylontråd mellem dem, langs hvilke de resterende træstammer installeres. Det er meget bekvemt at fylde det resulterende rum med varmeisolerende materiale.
Hvis installationen finder sted på beton, er de fastgjort med dyvler eller ankre. Til en træbase bruges selvskærende skruer eller lange søm. For en bedre forbindelse bruges beslag, og først derefter fastgøres brættet med selvskærende skruer. Huller til fastgørelseselementer bores på forhånd.
Så snart alle bjælkerne indtager deres plads på gulvet, sys de med fiberplader, hvis størrelse vælges, så hver samling er vinkelret på træets centrum. Til lægning af de første plader bruges en strakt snor, som skal trække sig fra væggen med cirka 1,5 cm.
Der vil altid dannes huller mellem gulvet og væggen. For at lukke dem er det bedst at købe en sokkel.
Følgende anbefalinger hjælper dig med korrekt at lave et færdigt trægulv:
- Efter at brædderne er blevet målt, er det bedre at nummerere dem. Dette vil undgå forvirring og opnå den nødvendige sekvens.
- Når man lægger gulvet, lægges planken, så de såkaldte “ældgamle ringe” på træet ser i modsatte retninger.
- Arbejdet starter fra væggen og bevarer et lille ventilationshul, da træet skal "ånde". I fremtiden lukkes dette hul med en sokkel.
- Så snart det første bræt er lagt, hamres hæfteklammer i en afstand på 4-6 cm fra tømmerkanten. Du får en åbning, som sikkerhedsskinnen køres ind i. En kile drives ind mellem den og beslaget. Dette vil give en strammere pasform til brædderne.
- Efter arbejdets afslutning skal samlingerne omhyggeligt slibes. Herefter kan du lægge laminat, parket eller parketbræt på det isolerede trægulv.
- Hvis du ikke planlægger at skabe yderligere dækning på overfladen, skal brættet beskyttes. Til dette formål kan det overtrækkes med lak eller linolie, eller i det mindste behandles med sodavand. Under imprægneringsprocessen skal du bevæge dig parallelt med de eksisterende fibre - på denne måde vil sporene være mindre mærkbare.
Sådan fremstilles glasuld - se videoen:
[media = https://www.youtube.com/watch? v = 3bKR8BbNgCI] I betragtning af det arsenal af varmeisoleringsmaterialer, der er tilgængelige på markedet, vil det ikke være svært at lave gulvisolering. Glasuld har en ret stor liste over positive egenskaber, blandt hvilke dets lave omkostninger, komfortniveau og varmeisolering og kvalitet kan skelnes. Det giver dig mulighed for at optimere temperaturregimet i rummet og er derfor fortsat efterspurgt.
